Привет, Гость ! - Войти
- Зарегистрироваться
Персональный сайт пользователя Sveta2206: iskusstvo.www.nn.ru  
пользователь имеет статус «трастовый»
портрет № 440671 зарегистрирован более 1 года назад

Sveta2206

популярность:
16584 место -16↓
рейтинг 941 ?
Портрет заполнен на 73%

    Статистика портрета:
  • сейчас просматривают портрет - 1
  • зарегистрированные пользователи посетившие портрет за 7 дней - 111

Отправить приватное сообщение Добавить в друзья Игнорировать Сделать подарок
Блог   >  

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

  28.02.2015 в 19:47   295  

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Просмотреть или сохранить оригинал: УСКОРЕННЫЙ МЕТОД ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ

К этому способу я шла долго, тщательно отрабатывая каждый элемент на довольно трудоемкой культуре – томате.
Подготовка семян к посеву
Безморозный период под Москвой довольно короткий для теплолюбивых культур. Уже во второй половине августа появляются холодные туманы, и плоды томата, не успев покраснеть, сильно поражаются фитофторозом, иногда пропадает весь урожай. Наши теплички на солнечном обогреве раньше первого мая эксплуатировать невыгодно. Приходится выращивать рассаду томата в домашних условиях в течение более двух месяцев, значительно потеснив комнатные растения. Рассаде предоставляем самое освещенное окно юго-восточной ориентации.
Мы использовали многие способы подготовки семян, в том числе намачивание в растворе различных макро- и микроэлементов, прогревание, проращивание, закалку набухших семян переменными температурами и даже промораживание при -2–3 в течение 1–2 суток. В результате пришли к выводу, что многие из них либо довольно трудоемки, или неэффективны, требуют много времени и постоянного внимания. С появлением различных стимуляторов, ускоряющих рост и развитие растений, мы перепробовали многие («Проросток», «Агроспейс», «Агат-25К», «Циркон», «Эпин-экстра», «Крезацин», «Симбионт» и др.). Остановились пока на одном – «Иммуноцитофите», основой которого является целебная арахидоновая кислота и антиоксиданты. Он не только ускоряет прорастание семян, но и практически обеспечивает их устойчивость к патогенам, неблагоприятным условиям почти на весь период подготовки рассады. Для этого всего 1 таблетку растворяем в воде (15 мл), доливаем до 1 л, намачиваем семена 2–3 часа.
Использование агрогеля вместо школки сеянцев в почве позволило сократить продолжительность выращивания рассады. В нем быстрее и мощнее развиваются корни. Высеваем семена в агрогель в первых числах апреля. Всходы появляются на 2–3-й день после посева, на 4–5 дней раньше, чем в почве, а пикировку растений с хорошо развитым центральным корнем можно проводить на 2–3 недели раньше. Для этого 10 г агрогеля заливаем в 3-литровой стеклянной банке водой, пропущенной через домашний фильтр. Гель набухает в течение 6 часов, образуя кристаллы. После слива воды сквозь ситечко получается 1,5 л чистого гидрогеля. Его расфасовываем в полистироловые емкости, сеем семена. Затем емкости с посевами упаковываем в пленочные пакеты и ставим на батарею центрального отопления, подставив деревянную дощечку, чтобы не запарились семена. После появления всходов емкости переносим ближе к свету.
Пикировку сеянцев, полученных в агрогеле, проводим в почвенный субстрат на 6–7-й день после посева. Для этого ящики предварительно набиваем легкой почвенной смесью, состоящей из равных частей огородной земли, почвенного субстрата «Малышок» и древесных опилок. К смеси добавляем немного размолотой на кофемолке яичной скорлупы и суперфосфата. Перед пикировкой почву в ящиках поливаем слабым раствором органоминерального удобрения для рассады «Огородник» (10 мл на 1 л воды). В каждом ящике размещаем по 10 растений.
Для выращивания рассады в малом объеме небольшие ящики закрепляем на боковой стороне подоконника в 4 яруса. С противоположной боковой стороны устанавливаем зеркало для отражения лучей солнца, чтобы растения лучше освещались и не вытягивались. Растения подкармливаем часто малыми дозами тем же удобрением, но по мере роста концентрацию солей немного повышаем. Помимо корневых подкормок проводим некорневые органо-минеральным удобрением «Огородник» из расчета 10 мл на 2 л воды.
Выращивание рассады томата по существу получается подобно малообъемной технологии и значительно отличается от традиционной. При обычной технологии в почвенный субстрат засыпают минеральные удобрения на весь период выращивания, довольно слабые сеянцы начинают свою жизнь при высокой концентрации удобрений в почве. Растения при этом задерживают рост, корешки часто повреждаются. Со временем концентрация солей снижается за счет полива чистой водой. Подросшие растения уже требуют усиленного питания и, не получая его, вытягиваются, слабеют. Наша же рассада вырастает коренастой, с толстым стеблем и темно-зелеными листьями.
Как только рассада достигнет дна ящика, висящего выше, снимаем ее вместе с ящиками и перевозим на участок, высаживаем в тепличку. В случае затяжной весны растения рассаживаем в пластиковые емкости из-под сметаны, проделав отверстия в дне. Почвенный субстрат такой же. Емкости устанавливаем на поддон. Высаженные растения постепенно приучаем к холодным условиям, вынося на застекленную лоджию сначала на несколько часов, затем оставляем там вплоть до высадки в теплицу.
Следующий этап – выращивание в теплице. Почву в тепличке перекапываем с осени, в центре гряды делаем углубление на 2 штыка лопаты. Закладываем туда растительные остатки, опавшие листья, перегной, присыпая сверху землей. Весной тепличку накрываем толстым нетканым материалом (40 г/м кв.) вместо пленки, под ним нивелируются перепады температуры днём и ночью. Кроме того, растения летом в жару меньше страдают от перегрева. Когда температура почвы поднимется до 10, а воздуха до 15, высаживаем томат. Это обычно совпадает с первыми числами мая. Середину гряды хорошо проливаем горячей водой, края – слегка, и высаживаем рассаду с комом земли. После посадки растения поливаем, опрыскиваем «Иммуноцитофитом» (1 табл. на 1,5 л воды) для снятия стресса. При холодной весне на каждое растение надеваем колпаки из нетканого материала. При длительном похолодании и в случае ночных заморозков дополнительно устанавливаем дуги с планкой и накидываем нетканый материал. Таким образом растения надежно защищены тройным слоем от резких колебаний температуры и ночных заморозков до -8. Тепличку плотно закрываем. В течение двух-трех недель растения обычно не поливаем и не подкармливаем, держим на сухом режиме. В этот период хорошо разрастается корневая система, закладываются цветочные кисти и плоды. Затем по мере потепления постепенно снимаем укрытия с растений, тепличку проветриваем в солнечные дни. В начале июня, когда полностью исчезнет угроза заморозков, растения полностью освобождаем от укрытий, пасынкуем и подвязываем к вертикальной шпалере. Культуру ведем как обычно.
Растения вырастают здоровыми, без повреждений болезнями. К концу июля снимаем бланжевые плоды, а к 10 августа поспевает урожай зрелых плодов с трех нижних кистей. Таким образом, растения уходят от опасного заболевания томата – фитофтороза, практически без применения ядохимикатов. В хорошую погоду растения продолжают плодоносить до конца сентября, вплоть до значительных заморозков. В этот период снимаем бланжевые и крупные зеленые плоды и кладем на дозаривание в ящики. С 30–35 растений получаем до 150 кг полноценных товарных плодов. Свои свежие плоды томата у нас на столе вплоть до Нового года. Дополнительно на зиму заготавливаем 30 трехлитровых банок соленых томатов, овощных ассорти, аджики.
© Полезные советы